Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στα πιο συζητημένα ρολόγια του 2025, ρίχνουμε μια ματιά σε μερικές υπέροχες δημιουργίες από: Cartier, Patek Philippe, Rado, Chopard, Longines, Audemars Piguet, Parmigiani Fleurier, Panerai, Raymond Weil, TAG Heuer, Norqain, Seiko, Breitling, Hublot, Baume et Mercier.
Θα βρείτε το πρώτο μέρος, με 15 ακόμη μοντέλα, εδώ.
Cartier Santos Titanium
Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Santos, πριν από 121 χρόνια, ήταν το πιο σπορ μοντέλο της εποχής του -αν όχι το μοναδικό. Σήμερα είναι το ρολόι με τη μεγαλύτερη ιστορία στην ωρολογοποιία, αλλά αυτή η τεράστια κληρονομιά του δίνει πια τον τίτλο του «κλασικού». Η νέα του έκδοση, σε τιτάνιο, του ξαναδίνει μια σπορ χροιά στο θρυλικό μοντέλο, ενώ η ματ υφή του υλικού κάνει πιο έντονο το κοντράστ με τις χαρακτηριστικές του βίδες σε στεφάνη και μπρασελέ. Έρωτας!
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time 5524G-010
Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μοντέλα του 2025 γιατί πολύ απλά κατάφερε να συνδυάσει με τον απόλυτο τρόπο τα χαρακτηριστικά ενός ρολογιού αεροπόρου, με αυτά ενός Travel Time αλλά και ενός λιτού σπορ ρολογιού για καθημερινή χρήση. 10 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση, έρχεται φέτος με μια vintage αισθητική χάρη στα χρώματά του, με πιο έντονα τα φωσφορίζοντα στοιχεία δεικτών και αριθμών και με ένα λουράκι που συνδυάζει καουτσούκ και ύφασμα, κάνοντας το σύνολο πιο casual -και ιδανικό για πολύ μεγάλα ταξίδια.
Rado True Square Open Heart
Το πιο χριστουγεννιάτικο απ’ όλα! Η λευκή κεραμική κάσα και το μπρασελέ του θυμίζουν το χιόνι. Το καντράν, διακοσμημένο με λαμπερή σκόνη διαμαντιών και 12 δείκτες-λίθους Top Wesselton, θυμίζει τις νιφάδες που λάμπουν στο φως του φεγγαριού. Κι όλα αυτά, βέβαια, γύρω από τον αυτόματο μηχανισμό R734, με 80 ώρες ενεργειακής αυτονομίας, που αποκαλύπτεται από το skeleton καντράν.
Chopard Happy Fish
Το νέο Chopard Happy Fish φέρνει πίσω τη μαγεία του ωκεανού μέσα από την εμβληματική συλλογή Happy Sport. Η κάσα των 36 mm, από Lucent Steel και ροζ χρυσό 18K, πλαισιώνει ένα τυρκουάζ καντράν από φίλντισι που φιλοξενεί ένα μικροσκοπικό ψάρι από χρυσό, ανάμεσα σε διαμάντια που χορεύουν ελεύθερα. Ένα ρολόι που συνδυάζει ποίηση, δεξιοτεχνία και χαρά, υμνώντας το γυναικείο πνεύμα και τη διαχρονική κομψότητα της Chopard.
Longines Spirit Zulu Time 1925
Το 1925, ένα τετράγωνο ρολόι της Longines με κάσα από πλατίνα έφερνε μια επανάσταση: Εκτός από τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, με την εναλλαγή λευκού και κόκκινου στο καντράν σε ένα μοτίβο έλικας αεροπλάνου, διέθετε και ένδειξη δεύτερης ζώνης ώρας. Μάλιστα, μια μικρή ναυτική σημαία κάτω από το 12, συμβόλιζε το γράμμα «Ζ», που οι αεροπόροι της εποχής προέφεραν ως “zulu” για να γίνεται πιο σαφές όταν προσπαθούσαν να συνεννοηθούν μέσω ασυρμάτου. Όταν αναφέρονταν μάλιστα στην ώρα, αυτό το “zulu” σήμαινε την Greenwitch Time. Το πρώτο μοντέλο Zulu Time ήταν το ξεκίνημα της μακράς ιστορίας της Longines στα αεροπορικά ρολόγια: Το 1930 παρουσίασε ένα μοντέλο με διπλό σετ δεικτών, που ρυθμίζονταν ξεχωριστά για να δείχνουν διαφορετικές ώρες, το 1935 χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εσωτερική στεφάνη για πιο εύκολη ρύθμιση της δεύτερης χρονικής ζώνης, ενώ το 1937 μετέφερε την τεχνογνωσία αυτή σε όργανα που ενσωματώνονταν απευθείας στα ταμπλώ των αεροσκαφών.
Το 2022, ως κομμάτι πια της συλλογής Spirit, η Longines επανέφερε με τεράστια επιτυχία την έννοια “Zulu Time”. Φέτος, με αφορμή της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την κυκλοφορία εκείνου του ιστορικού κομματιού παρουσίασε το Longines Spirit Zulu Time 1925. Σχεδιαστικά το πρώτο “Zulu” δεν έχει καμία σχέση με το σύγχρονο, ωστόσο το πρωτοποριακό όραμά του αλλά και η ταξιδιάρικη -με την έννοια, μάλιστα, του ταξιδιού με αεροπλάνο- φύση του αντικατοπτρίζονται τέλεια στη φετινή δημιουργία. Δύο είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο: Από τη μία η στεφάνη με την 24ωρη κλίμακα έρχεται για πρώτη φορά σε χρωματισμό ροζ χρυσού, χάρη στην επίστρωση 18Κ από το υλικό αυτό. Από την άλλη, το ρολόι κινείται από το μηχανισμό L844.4, ο οποίος είναι πιστοποιημένο χρονόμετρο από τον COSC. Διαθέτει εξαιρετική ανθεκτικότητα στα μαγνητικά πεδία, χάρη στο ελατήριο του μπαλανσιέ του που είναι από πυρίτιο, ενώ η αυτονομία του κουρδίσματός του φτάνει τις 72 ώρες.
Η πλάτη της κάσας, που έχει διάμετρο 39 χιλιοστά, είναι διάφανη και μας παρουσιάζει ένα ακόμη ενδιαφέρον αισθητικό στοιχείο: Ο ρότορας (με επίστρωση PVD σε ροζ χρυσό), έχει χαραγμένο επάνω του τον παγκόσμιο χάρτη και τον Πρώτο Μεσημβρινό στο κέντρο του -άλλη μία αναφορά στη “Zulu Time”. O Henry Cavill, o πιο πρόσφατος Πρεσβευτής Κοψότητας της Longines, πρωταγωνιστεί σε μια καμπάνια με τίτλο «Τι ώρα είναι εκεί;», ταξιδεύοντας από χρονική ζώνη σε χρονική ζώνη, αλλά προσπαθώντας να παραμείνει πάντα σε επαφή με το έτερόν του ήμισυ που βρίσκεται πολύ μακριά. Η κοινή γλώσσα της Zulu Time, βέβαια, δεν χαρακτηρίζει μόνο τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά ορίζει και την περιπέτεια εν πτήσει, όταν τα ταξίδι είναι μεγάλο και ο τελικός προορισμός βρίσκεται ίσως μια ολόκληρη ήπειρο μακριά…
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar
Αποχαιρετώντας τον Calibre 5134, έναν εμβληματικό μηχανισμό που παρουσίασε πριν 10 χρόνια και έκτοτε φορέθηκε από μερικά ρολόγια που φέρουν ήδη τον τίτλο του «Ιερού Δισκοπότηρου», η Audemars Piguet όφειλε προφανώς να χαρίσει στα καινούργια της Perpetual Calendars κάτι ακόμη ανώτερο. Γιορτάζοντας φέτος τα 150 έτη από την ίδρυσή της, μπήκε στη χρονιά με τον αέρα του απόλυτου πρωταγωνιστή και ήδη από το Φεβρουάριο μάς σύστησε τρία μοντέλα που θα φιγουράρουν σίγουρα στις λίστες με τα καλύτερα του 2025.
Χρησιμοποιούν τον ολοκαίνουργιο Calibre 7138. Για πολλούς, τον καλύτερο -ή έστω, τον πιο εύχρηστο- μηχανισμό για Διηνεκές Ημερολόγιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Δίνει ενδείξεις ημέρας, ημερομηνίας, εβδομάδας, μήνα, δίσεκτου έτους, καθώς και φάσεων Σελήνης. Αυτό, όμως, που τον κάνει μοναδικό είναι το πόσο εύκολα ρυθμίζεται. Φανταστείτε τον εαυτό σας μπροστά σε μια ολοκαίνουργια Ferrari και το δέος σας μόλις καθίσετε πίσω από το τιμόνι. Θα μπορέσετε να κάνετε ακόμη και το γύρο του τετραγώνου; Κάπως έτσι και οι χρήστες ρολογιών με Διηνεκές Ημερολόγιο φοβούνταν παραδοσιακά να προβούν στην οποιαδήποτε ρύθμιση θα μπορούσε να τσαλακώσει τον εξαιρετικά πολύπλοκο και ακραία πολύτιμο μηχανισμό τους.
Ο Calibre 7138 απλοποιεί τη διαδικασία, εξαφανίζοντας από την κάσα τους κορέκτορες και ελέγχοντας τα πάντα από την κορώνα. Το γρανάζι που ορίζει το τέλος του μήνα (30 ή 31 μέρες) έχει ενσωματωθεί στον δίσκο που ελέγχει την ημερομηνία και το οποίο συνεργάζεται απευθείας με το δίσκο που δείχνει το μήνα. Η κάθε ένδειξη όμως μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα από την κορώνα, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και να κάνετε κάποιο λάθος και να… βρεθείτε πολύ μακριά στο μέλλον, δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε τον ωρολογοποιό της Audemars Piguet για να επιστρέψετε το ρολόι σας στο παρόν. Από την κορώνα τεσσάρων θέσεων μπορείτε εύκολα να γυρίστε πίσω τη λανθασμένη ένδειξη.
Τα τρία μοντέλα που πρωτοφόρεσαν τον πρωτοποριακό αυτό μηχανισμό ήταν δύο Royal Oaks και ένα Code 11.59. Η διάμετρος της κάσας των δύο πρώτων είναι στα 41 χιλιοστά και το πάχος της στα 9,5 που απέχει λίγο από τις εποχές που η AP έσπαγε τα ρεκόρ για τα πιο λεπτά Διηνεκή Ημερολόγια, ωστόσο είναι αρκετά διακριτική και άνετη στο χέρι. Στο υποκαντράν των ημερών και του 24ωρου ίσως προσέξει κανείς μια κόκκινη γραμμή. Υποδεικνύει τη χρονική ζώνη μεταξύ 21:00 και 03:00, όταν δεν πρέπει κανείς να κάνει ρυθμίσεις σε ένα μηχανισμό Διηνεκούς Ημερολογίου, γιατί κινδυνεύει να τον μπλοκάρει. Ωστόσο, η ευφυία του Calibre 7138 είναι τέτοια, που απλά θα αρνηθεί να πειράξει τις ενδείξεις αν εσείς αποφασίσετε να αγνοήσετε την κόκκινη ζώνη. Κατά τ’ άλλα, όλα τα αισθητικά στοιχεία της συλλογής Royal Oak είναι παρόντα, με το καντράν τύπου Grande Tapisserie να μοιάζει πιο όμορφο από ποτέ έτσι όπως διανθίζεται από τα υποκαντράν του ημερολογίου. Παναγιώτης Χριστόπουλος
Parmigiani Fleurier Toric Perpetual Calendar
Προσωπική άποψη: Πρόκειται για το ωραιότερο ρολόι του 2025. Και να μεν η ομορφιά είναι υποκειμενική, αλλά αν κρίνω από τη γενικότερη διθυραμβική υποδοχή του Toric Perpetual Calendar, μάλλον η Parmigiani Fleurier έχει καταφέρει φέτος κάτι μοναδικό. Για να γοητεύσει τόσο κόσμο, βέβαια, δεν απομακρύνθηκε από τις αρχές της. Το αντίθετο μάλιστα: Κατάφερε να φέρει στα δικά της μέτρα ακόμη και το Διηνεκές Ημερολόγιο, ένα complication που οδηγεί σε καντράν, αν όχι «φλύαρα», τότε σίγουρα «γεμάτα». Αλλά για την Parmigiani Fleurier η Υψηλή Ωρολογοποιία δεν έχει νόημα αν δεν είναι κομψή και ξεκάθαρη. Ορίστε λοιπόν ένα καταπληκτικό ρολόι που με μόλις δύο υποκαντράν -και αυτά σε σχετικά περιορισμένες διαστάσεις και με διακριτικότατες ενδείξεις- δίνει όλα όσα περιμένει κανείς από ένα Perpetual Calendar, με τον πιο σαφή τρόπο όμως που έχουμε δει ποτέ.
Και δεν είναι μόνο το καντράν. Το όλο σύνολο, είτε μιλάμε για τις κάσες (από πλατίνα ή από ροζ χρυσό), είτε για τα τους χρωματικούς συνδυασμούς, είτε για την υφή του δέρματος στο λουράκι, είναι σχεδιασμένο για να σε γαληνεύει κάθε φορά που το κοιτάς -πόσο μάλλον όταν το περνάς στον καρπό σου. Πιστέψτε με, με δεδομένο ότι δεν θα είχα πολλές ευκαιρίες να βρεθώ κοντά σε ένα τέτοιο ρολόι, δεν δίστασα να μπω σε δύο διαφορετικές παρουσιάσεις του κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Γενεύης ώστε να το φορέσω όσο περισσότερη ώρα ήταν δυνατόν. Νόμιζα ότι μου άρεσε περισσότερο η έκδοση σε λευκόχρυσο και γαλάζιο καντράν, αλλά όσο βλέπω και εκείνη με το ροζ χρυσό και το γαλάζιο λουράκι, ξανακυλάω στη ζαλάδα της γοητείας του και παραμένω αναποφάσιστος.
Ο μηχανισμός του είναι ο χειροκίνητος Caliber PF733, τον οποίον μπορεί να θαυμάσει κανείς από τη διάφανη πλάτη της κάσας. Είναι κι αυτός από χρυσό και διαθέτει δύο βαρέλια, τα οποία αναδεικνύονται από τον σχεδιασμό του, όπως και το μπαριγιέ. Και είναι αρκετά λεπτοκαμωμένος ώστε να διατηρεί το πάχος της κάσας σε ένα ευχάριστο 10,9mm (η διάμετρός της είναι 40,6). Οι κορέκτορες του Ημερολογίου βρίσκονται πολύ κοντά στην κορώνα, ένας από πάνω κι ένας από κάτω της, με έναν ακόμη στην αντίθετη πλευρά της κάσας, όλοι τους εναρμονισμένοι στη λογική της απλότητας που αποπνέει το εξαιρετικό αυτό μοντέλο. Και οι δύο εκδόσεις του είναι περιορισμένες στα 50 κομμάτια έκαστη. Π. Χρ.
Panerai Luminor Perpetual Calendar GMT PAM01575
Σε μια χρονιά που η προτεραιότητα για την Panerai είναι η εξέλιξη του εμβληματικού της μοντέλου, το Luminor Perpetual Calendar GMT PAM01575 το ανεβάζει σε ένα άλλο επίπεδο, συνδυάζοντας τον ακαταμάχητο χαρακτήρα της ιταλικής μάρκας με ένα από τα πιο απαιτητικά complications. Η κάσα, κατασκευασμένη από Platinumtech, το κράμα που δημιούργησε η ίδια και βασίζεται στον λευκόχρυσο, αλλά είναι πιο ανθεκτικό -ειδικά μέσα στο νερό-, έχει διάμετρο 44 χιλιοστά, παραμένοντας πιστή στις γενναιόδωρες αναλογίες που καθιέρωσαν τη συλλογή Luminor, με το χαρακτηριστικό προστατευτικό της κορώνας να υπενθυμίζει την καταδυτική καταγωγή της Panerai.
Στο εσωτερικό, ο in-house μηχανισμός P.4100 κινεί το ρολόι, δίνοντάς του αυτονομία 72 ωρών. Εκτός από τις κλασικές ενδείξεις του Διηνεκούς Ημερολογίου – ημέρα, ημερομηνία, μήνας, δίσεκτο έτος και φάσεις Σελήνης – προσφέρει και λειτουργία GMT, μια επιλογή που ενισχύει τον πρακτικό του χαρακτήρα. Η ρύθμιση γίνεται απευθείας από την κορώνα, δίνοντας στον χρήστη ευκολία χωρίς τον φόβο να «μπλοκάρει» τον μηχανισμό.
Το καντράν, ημιδιαφανές και με βαθύ μπλε χρώμα, δημιουργεί έντονο παιχνίδι με το φως και αναδεικνύει τις ενδείξεις της ημερομηνίας και το ΑΜ/PM. Οι δίσκοι της ημερομηνίας είναι ορατοί και συνδιαλλάσσονται αρμονικά με τις πιο έντονες ενδείξεις του κυρίως καντράν, στο πιο εντυπωσιακό ίσως αισθητικό στοιχείο του μοντέλου. Στην πίσω πλευρά, ο skeleton ρότορας από πλατίνα υπενθυμίζει τη μηχανική δύναμη που κρύβεται μέσα στην κάσα. Π. Χρ.
Raymond Weil Toccata Heritage
To Toccata Heritage συνδέει με αρμονία το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας σχεδόν πέντε δεκαετίες ωρολογιακής τεχνογνωσίας του ελβετικού Οίκου. Με καθαρές γραμμές και κομψή οβάλ κάσα, το ρολόι αποπνέει διαχρονική φινέτσα και θηλυκότητα (αν και φοριέται πολύ ταιριαστά και από άντρες), ενώ η εργονομική του σχεδίαση εξασφαλίζει άνεση και ευκολία στην καθημερινή χρήση — ένας ύμνος στην απλότητα και την κομψότητα.
TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring
O ελβετικός Οίκος συνεχίζει να αναβαθμίζει τη συλλογή Monaco, πειραματιζόμενος με ακόμη περισσότερα καινοτόμα υλικά και κυνηγώντας μηχανικά επιτεύγματα. Το νέο Monaco έχει ελατήριο – «τρίχα» από ανθρακονήματα, για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και ανθεκτικότητα. Για να γιορτάσουν την παρουσίαση του TH-Carbonsptring οι άνθρωποι της TAG Heuer παρουσίασαν κι αυτό το μοντέλο από το ίδιο υλικό, μια μονοχρωματική έκδοση που κόβει την ανάσα.
Norqain Wild One Skeleton 42 mm Purple
Το μωβ που δεν ξέραμε ότι είχαμε ανάγκη! Η Norqain έκανε πάλι το θαύμα της δημιουργώντας ένα ρολόι με ένα «δύσκολο» χρώμα, έστω κι αν πρακτικά μιλάμε μόνο για το λουράκι του, τα μπουτόν του χρονογράφου και κάποιες λεπτομέρειες. Και εδώ η κάσα είναι από ανθρακονήματα, κάτι που παρέα με το skeleton καντράν κάνει το ρολόι να δείχνει (και να είναι) πανάλαφρο. Τόσο απολαυστικό, όσο και το μεγαλειώδες “Purple Rain” του Prince.
King Seiko Vanac
Πάνω από μισός αιώνας έχει περάσει από τότε που πρωτολανσαρίστηκε. Το VANAC επιστρέφει τώρα για να ξαναδώσει στη σειρά King της Seiko το χρώμα και τη λάμψη που κάποτε την έκαναν το απόλυτο must για τους φίλους του ρολογιού. Αγαπημένο μας το μεταξύ tonneau και εξαγώνου μοντέλο με το μωβ καντράν και τις κίτρινες πινελιές και αυτόματο μηχανισμό με 72 ώρες ενεργειακό απόθεμα.
Breitling Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar
Το φετινό Navitimer B19 Perpetual Calendar Chronograph αποτελεί μια πιο «γήινη» και ταυτόχρονα πιο φρέσκια εκδοχή ενός από τα κορυφαία complication watches της Breitling. Όταν παρουσιάστηκε πέρσι σε ροζ χρυσό, σε μια επετειακή έκδοση για τα 140 χρόνια του Οίκου, «προκρίθηκε» εύκολα στα αγαπημένα μας ρολόγια για το 2024. Ωστόσο, η νέα, ατσάλινη έκδοση έρχεται να δώσει έναν πιο σύγχρονο και προσιτό χαρακτήρα σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ρολόγια pilot που έχουν παρουσιαστεί ποτέ. Τολμούμε να πούμε ότι με την κάσα από ατσάλι έγινε ακόμη καλύτερο.
Hublot Big Bang 20th Anniversary King Gold
Aποτελεί μια συμπυκνωμένη δήλωση της ταυτότητας του οίκου, γιορτάζοντας είκοσι χρόνια από τη γέννηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα ρολόγια. Η κάσα από King Gold —το κατοχυρωμένο κράμα χρυσού της Hublot με αυξημένη περιεκτικότητα σε χαλκό— προσφέρει θερμό χρώμα, υψηλή αντοχή και έντονη παρουσία στον καρπό. Το design παραπέμπει άμεσα στο αρχικό Big Bang του 2005, με τις χαρακτηριστικές έξι βίδες στη στεφάνη, τις έντονες εναλλαγές επιφανειών και την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική της κάσας. Το skeleton καντράν αποκαλύπτει τον in-house μηχανισμό Unico, υπογραμμίζοντας τον τεχνικό χαρακτήρα του μοντέλου και τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στη μηχανική ωρολογοποιία.
Baume et Mercier Riviera Baumatic
Η σύγχρονη ερμηνεία του εμβληματικού μοντέλου του 1973 κατάφερε να ισορροπήσει ιδανικά ανάμεσα στη sport-luxury αισθητική και την καθημερινή χρήση, κάτι που αποτυπώθηκε άμεσα στην εμπορική του απήχηση. Η χαρακτηριστική δωδεκάγωνη κάσα, το ενσωματωμένο μπρασελέ και οι καθαρές γραμμές δίνουν στο Riviera ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα, χωρίς υπερβολές. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του έπαιξε και ο in-house μηχανισμός Baumatic, με μεγάλη ενεργειακή αυτονομία, υψηλή ακρίβεια και αυξημένη αντοχή σε μαγνητικά πεδία — στοιχεία που το κοινό αναζητά πλέον όλο και πιο συχνά.
